Zurück in die Berge

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Wir stehen am Ende eines schmalen Weges, der um eine Bucht herumführt. Als wir gestern Abend gegen Sechs hier ankamen, war jeder Meter besetzt: Fischer saßen auf niedrigen Hockern und hielten ihre Angeln ins Wasser, Familien hatten es sich für ein Picknick gemütlich gemacht, Freunde sich zum Grillen getroffen. Es war Sonntagabend und wir optimistisch, dass die arbeitende Bevölkerung langsam zusammenpacken und nach Hause fahren würde. Am Anfang des Weges gab es ein paar Kneipen und wir bestellten uns ein Bier für die Wartezeit. Ein Auto nach dem anderen verließ das Ufer, so dass wir schließlich reinfahren konnten und es genügend Platz für die beiden Busse gab.

Unser Weg zurück in die Berge führt uns heute durch Himmel und Hölle, Cennet-Cehennem, zwei Dolinen zwischen Silifke und Mersin, die vor Millionen von Jahren durch den Einsturz eines unterirdischen Höhlensystems entstanden sind. Die  beiden Trichter liegen 80 Meter auseinander. Der „Himmel“ (auf dem Drohnenfoto links) ist begehbar und grün, während die „Hölle“ steil und düster ist.

Sie ist 128 Meter tief und kann nur mit Kletterausrüstung bestiegen oder über eine gläserne Aussichtsplattform angeschaut werden. Wir entscheiden uns für die zweite Variante.

Dann steigen wir über 452 Stufen die 70 Meter in den Himmel hinab. Er ist doppelt so groß wie die Hölle und erstreckt sich in eine mächtige Höhle hinein. Seit kurzem erst sprudelt hier die Wasserquelle, die 13 Jahre versiegt war, wieder unter dem Felsen hervor und ihr Gluckern erfüllt den ganzen Höhlenraum. Wieder an die Erdoberfläche können wir zum Glück mit einem Aufzug fahren.

Über die Autobahn geht es weiter nach Mersin. Hier verlassen wir das Mittelmeer, um zurück in die Berge zu fahren. Dort soll es mittlerweile wärmer sein und wir setzen unsere Reise nach Kappadokien fort. Heute wollen wir bis in die Ihlaraschlucht kommen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Es ist schon halb Drei, wir wollen bald wieder runter von der Autobahn, Mittagessen und dann eine Panoramastrraße durch die Berge fahren. 250 Kilometer liegen noch vor uns.

Irgendwie kommen wir heute nicht vorwärts. Als wir das Lokal mit dem leckeren Kebab und dem guten Mokka verlassen, ist es schon Fünf. Wir beschließen, noch zwei Stunden zu fahren und uns dann einen Übernachtungsplatz zu suchen.

Alain ist es, der schließlich einen schönen Platz abseits der Straße findet. „Unser bester Ort in der Türkei! Auf dem Plateau, am Rande der Kazikliali-Schlucht und mit Blick auf die schwindelerregenden Gipfel des Aladağlar-Parks, ist die Aussicht absolut fabelhaft“, so die enthusiastische Beschreibung bei Park4Night. Hm, leider ist es dunkel, als wir ankommen. Das mit der tollen Aussicht kriegen wir also erst morgen.

Entlang der Südküste

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Die Nacht war etwas laut. Denn in dem verschlafenen Café neben uns drehte ab Zehn eine Liveband die Boxen auf und spielte bis in der Früh um zwei. Wenn wir wenigstens die Musik hätten hören können. Aber im Bus kamen nur die wummernden Bässe an. Als die schließlich verstummten, war der Generator vom Wohnwagen auf der anderen Straßenseite zu hören. Aber irgendwann bin auch ich eingeschlafen – und bei strahlendem Sonnenschein und 11 Grad wieder wach geworden. Schnell klettert das Thermometer noch weiter in die Höhe und wir können den Frühstückstisch wieder draußen decken.

Die Gegend gehört zu den landwirtschaftlichen Kraftzentren des Landes. Vor allem Bananen werden seit den 50er Jahren auf terrassierten Feldern angebaut. In riesigen Treibhäusern werden Obst und Gemüse geerntet.

Wie die Möwen kurven wir 400 Meter über dem Meer über eine Serpentinenstraße zur Burg Mamure bei Anamur hinunter. Sie zählt zu den am besten erhaltenen türkischen Burgen. Wie viele anatolische Burgen wurde sie auf hohen Klippen errichtet und im Laufe der Jahrhunderte immer weiter ausgebaut.

Die Burg mit ihren 39 Türmen, Wasserzisternen, einer Moschee und einem Badehaus ist von einem zehn Meter breiten Wehrgraben umgeben, in dem sich die Schildkröten tummeln.

Vor 20 Jahren waren wir hier auf dem Campingplatz und schliefen wegen der Hitze nicht im Zelt sondern am Strand. In der Nacht schlüpften unter uns Schildkrötenbabys und tappsten ins Meer. Wir haben davon nichts mitbekommen, aber Eierschalen und die vielen Krabbelspuren verrieten die Geschichte.

Anders als in Deutschland ist hier nichts gesperrt, nichts gesichert, es gibt keine Geländer und man kann überall rauf und runter kraxeln. Was wir natürlich tun. Trotz Muskelzerrung, trotz beängstigender Blicke in die Tiefe. Der Adrenalinspiegel steigt.

Puh, aber wir schaffen es, alle vier wieder heil unten anzukommen.

Nochmal geht es über die schwungvolle Bergstraße 100 Kilometer gen Osten und wir finden einen sehr idyllischen Platz am Meer kurz vor Silifke. Achim und Alain betätigen sich erstmal als Pannenhelfer, während ich das Abendessen zubereite.

Das Rad mit dem kaputten Reifen wird gegen das Reserverad getauscht, die Falaffeln brutzeln in der Pfanne. Leider macht der Wind es abends immer so frisch, dass wir drinnen essen müssen. Aber das steigert die Vorfreude aufs Frühstück. Im Freien. Am Meer.

Am Meer entspannen

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Wir müssen leider nochmal umziehen, denn der Stellplatz am Wasser bei Gazipașa ist vollgeparkt mit abgestellten Wohnwagen. Das macht keinen einladenden Eindruck. Aber zunächst gibt es zum ersten Mal auf dieser Reise ein Frühstück im Freien. Mit Meerblick.

Bei ihrem Morgenspaziergang entdecken Dorothee und Alain ein paar hundert Meter weiter ein idyllisches Plätzchen am Strand. Schöne Aussicht, Wellenrauschen, Vogelgezwitscher, ruhig und sogar erlaubt. Hierhin stellen wir uns mit den Bussen für einen entspannten Tag am Meer.

Ich nutze den fahrfreien Tag, um einen Apfelkuchen und ein Brot zu backen, zu duschen, zu schmökern und spazieren zu gehen.

Die Strandpromenade, an der wir stehen, ist etwa einen Kilometer lang, vor dem Kaffee gehen wir in die eine Richtung, nach dem Kaffee in die andere. Genau wie wir stehen die Einheimischen mit ihren kleinen Wohnwagen und Campern entlang der Straße und genießen das Wochenende und das schöne Wetter. Spaziergänger gesellen sich dazu, die meisten haben ein Picknick mitgebracht und ihre großen Teekannen. Wir werden freundlich begrüßt und fühlen uns willkommen.

Über Çatalhöyük ans Meer

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Was für ein herrlicher Platz zum Aufwachen. Die Sonne scheint, aber es ist kalt. Drei Grad zeigt das Thermometer. Als wir losfahren, hält Achim noch einmal zum Fotografieren an. Ein PKW biegt ein, stoppt und ein freudestrahlendes Paar überreicht Achim eine Tüte mit einem Sesamkringel und einem freundlichen „Afiyet olsun!“, „Lassen Sie sich’s schmecken“! Genau diese Erlebnisse, die wir schon so oft hatten, machen für uns die Türkei aus.

Unweit von uns liegt Çatalhöyük, das als eine der ältesten Siedlungen der Welt gilt. 1958 von Archäologen entdeckt wirft die Ansiedlung ein Licht auf die Menschheitsgeschichte.

Die Architektur des Hügels, der auf eine etwa 9400-jährige Geschichte zurückblickt, ist faszinierend. Wenn eine Familie ein Haus verließ, wurde es mit Erde aufgefüllt und ein neues darüber errichtet. Durch den kontinuierlichen Bau neuer Häuser entstand der Hügel, der heute 21 Meter hoch ist.

Die Häuser sind in die Erde gebaut und über eine Leiter durch eine Öffnung im Dach zugänglich.  Jedes Haus besteht aus einem Raum und einem Abstellraum. In den Räumen befinden sich rechteckige Feuerstellen. Die Wände sind verputzt, und nachdem der Putz weiß gestrichen wurde, wurden Malereien in Gelb-, Rot- und Schwarztönen angebracht.

Eines der wichtigsten Fundstücke aus Çatalhöyük ist ein Hochrelief, das belegt , dass die religiösen Vorstellungen jener Zeit um eine mächtige Göttin rankten, die hier verehrt wurde.

 Mit den modernen Methoden, die heutigen Archäologinnen und Archäologen zur Verfügung stehen, wurde es dann zur Gewissheit: Die Gesellschaft in Çatalhöyük vor 9000 Jahren drehte sich um Frauen. Internationale Forschungsteams sprechen mittlerweile von einer „female-centered society“, einem Matriarchat.

Achim wird von einem Mann, der sich als Journalist vorstellt, angesprochen und nach seinen Eindrücken über die Ausgrabungsstätte gefragt. Auf Englisch antwortet er, wie gut es ihm schon vor 20 Jahren gefallen hat, als wir mit den Motorrädern da waren und hier noch gegraben wurde. Aber auch jetzt mit der Ausstellung im neuen Museumsgebäude sei er sehr begeistert.

Zum Mittagessen gehen wir zu einem Lahmacunbäcker in der nächsten Ortschaft, türkische Pizza also, die ist immer lecker.

Dann fahren wir weiter Richtung Süden. Unseren Freunden ist es im Hochland zu kalt und zu nass und sie wünschen sich eine Schleife übers Mittelmeer, wo die Sonne scheint und es 20 Grad hat. Dafür müssen wir aber erst einmal das Taurusgebirge queren.

Zunächst ist die Straße sehr gut, die Landschaft wunderschön, der Mokka bei der Kaffeepause in Tașkent lecker.

Bei 1925 Metern ist die höchste Stelle erreicht. Nun geht’s langsam, langsam hinunter, auch mal wieder ein bisschen bergauf, die Straße lässt sich mal sehr gut fahren, dann wieder wird sie schmal, kurvig und steil. Ringsum sind schneebedeckte Berge. Mal werden die Tunnel repariert oder sind noch in Arbeit und wir müssen über eine Piste über den Berg.

Schließlich wird es dunkel und wir sind froh, als wir gegen halb Neun endlich am Meer sind.

Vom Tuz Gölü zur Karawanserei und zwei Kraterseen

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Bis vor wenigen Jahren hat ein großer Teil der türkischen Rosaflamingos am Tuz Gölü, dem Salzsee, genistet.  Im Sommer 2021 ging diese Population jedoch wegen Wassermangels ein. Eine Dürre und zu starke Nutzung des Wassers für die Landwirtschaft über Jahrzehnte hinweg haben das Ökosystem zerstört. Zuvor war der See bereits in den Jahren 2008 und 2016 vorübergehend ausgetrocknet.

Als wir gestern Abend am See entlang fuhren, dachten wir, dass nach einem regenreichen Frühjahr jetzt wieder viel Wasser im See sei. Heute Morgen jedoch entdecken wir manche Bereiche, die auch jetzt trocken gefallen sind.

Scheinbar wird der See nicht touristisch genutzt, denn es gibt keine Möglichkeit, direkt ans Wasser zu kommen und auch keine Aussichtspunkte. Wir gesellen uns also zu den LKW, wenn hin und wieder ein Parkplatz auftaucht, um zu schauen und ein paar Fotos zu machen.

Der Salzsee hat keinen Abfluss und wird durch  Niederschläge und Grundwasser gespeist. In den trockeneren Sommermonaten entsteht dann eine kristalline Salzschicht, die kommerziell verwertet wird. 70 % des konsumierten Salzes der Türkei stammen von hier.

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Südlich des Sees liegt die kleine Stadt Sultanhanı mit ihrer berühmten Karawanserei. Das beeindruckendste ist ihr reich verziertes Eingangstor.

Sie wurde im 13. Jahrhundert erbaut und wuchs aufgrund der zentralen Lage an der historischen Seidenstraße schnell zur größten Karawanserei in Kleinasien.

Man gelangt in einen rechteckigen Hof, in dessen Mitte eine kleine Moschee steht. Dem Eingangsportal gegenüber schließen an den Hofplatz die Stallungen an, deren Grundfläche nochmals etwa der Hofgröße entspricht.

32 Säulen tragen das Dachgewölbe der Stallungen, die den Raum in mehrere Schiffe gliedern. Hier lagerten die Tragtiere und in der kalten Jahreszeit auch deren Begleiter. Während der wärmeren Monate schliefen die Menschen auf dem Dach, das sie über Treppen an der Hofmauer erreichen konnten.

Als wir das letzte Mal vor etwa 20 Jahren hier waren, durften wir auch noch hochklettern. Heute ist es leider verboten.

Wir statten noch kurz unserem Campingplatz von früher einen Besuch ab. Er wird heute vom Junior geführt wird, der damals als Siebenjähriger stolz auf meinem Motorrad für die Kamera posiert hat. Sein Vater, der uns abends köstlich bekocht hat, ist leider nicht da. Wir versprechen aber, das Foto zu schicken.

Über eine karge Hochebene fahren wir weiter nach Süden. In Karapınar soll es zwei schöne Kraterseen geben. Auf dem Weg dorthin kommen wir an einem der weltgrößten Solarparks und dem größten der Türkei vorbei.

Die Anlage kurz vor Karapınar verfügt über eine installierte Leistung von 1.350 MWp und erstreckt sich über eine Fläche von 2000 Hektar. Sie umfasst etwa 3,5 Millionen Solarpaneele mit einer Gesamtfläche von etwa 20 Millionen Quadratmetern, was der Größe von 2600 Fußballfeldern entspricht. Das Projekt erzeugt fast drei  Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr. Damit werden zwei Millionen Menschen mit Energie versorgt.

Bald erreichen wir den See Meke, einen vulkanischen Kratersee bestehend aus zwei ineinander verschachtelten Seen. Er ist ein eingetragenes Naturdenkmal des Landes.

Auch dieser See führt kaum mehr Wasser. Auch wenn es heute kalt ist – wir befinden uns in einer der heißesten Gegenden der Türkei. Hinzu kommt auch hier die überdimensionierte unkontrollierte Wasserentnahme für die Landwirtschaft.

Auf der anderen Straßenseite gibt es einen weiteren Kratersee. Wir machen auch dorthin noch einen kurzen Abstecher. Es wird windig, beginnt zu regnen und ist sehr ungemütlich.

Zum Schlafen fahren wir zurück an den anderen See. Da ist zwar das Wetter nicht besser aber die Aussicht schöner.

Zum Salzsee

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Der Regen, den ich heute Morgen höre, ist leider echt. Es ist deutlich kühler als gestern und nass. April in den Bergen.

Wir unternehmen zunächst einen weiteren Versuch, dem etwas komplizierten Mautsystem Folge zu leisten. Man muss sich eine „HGS-Karte“ besorgen, sie mit türkischen Lira aufladen und hinter die Windschutzscheibe legen. Per Kameras, die auf den Mautstrecken installiert sind, wird man erfasst und die anfallenden Beträge werden automatisch abgebucht. Das Problem ist, an so eine Karte zu kommen. Digital geht nicht, da man tatsächlich ein Stück Papier braucht. Mautstellen gibt es nicht, in Raststätten oder Tankstellen wird sie nicht verkauft, manche Einheimische, die wir gefragt haben, kennen sie gar nicht. Schließlich heißt es, sie sei in der Post zu haben. Zwei Postämter, in denen wir gestern waren, hatten sie allerdings nicht. Heute nun also der xte Versuch. Und ja, es klappt! Wir haben das Ding endlich. Halleluja!

Noch Tanken und in den Supermarkt, Wasser auffüllen, dann verlassen wir Beypazarı und steuern den rund 200 Kilometer süd-östlich gelegenen Tuz-Gölü (türkisch für Salz-See) an.

Um den Großraum Ankara zu vermeiden, verlassen wir die Schnellstraße und fahren auf einer schmalen Landstraße weiter. Es sind noch 200 Kilometer bis zum Tagesziel und wir sind auf den Weg gespannt.

Bald schon entdecke ich ein Sternchen in unserer Landkarte, verlässlicher Hinweis auf eine Sehenswürdigkeit. „Gordion“ steht hier. Wikipedia klärt uns auf: „Gordion war die Hauptstadt des Phrygerreichs. Sie wurde 1895 von den Gebrüdern Gustav und Alfred Körte wiederentdeck und seit 1950 systematisch unter der Leitung von Archäologen der University of Pennsylvania ausgegraben. 2023 erklärte die UNESCO Gordion zum Weltkulturerbe.“ Da wollen wir nicht einfach dran vorbeifahren.

Für drei Euro pro Person dürfen wir ins Museum und die Töpferwaren, den Schmuck, einen Stein mit pgrygischen Schriftzeichen und ein Halbrelief der Göttin Kybele betrachten. Im 8. und 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung  lebten die wohl vom Balkan eingewanderten Phryger hier und führten ein Reich von großer Bedeutung. Legendär sind zwei Könige mit den Namen Gordios und Midas.

In der Gegend um Gordion wurden Reste von Grabhügel mit Holzgrabkammern gefunden, die teils sehr reich ausgestattet waren. Der bedeutendste  gilt als Midas-Grab. In ihm wurden sterbliche Reste eines 60- bis 70-jährigen Mannes gefunden. Es könnte sich tatsächlich um das Grab des bekanntesten Phrygers handeln. 

Ein etwa 70 Meter Gang führt in den Hügel hinein. Ob die Mauersteine rechts und links wirklich alt sind?

Die Holzbalken der Grabkammer am Ende des Ganges sind jedenfalls laut Infotafel original und über 2700 Jahre alt. Sie ist damit, so lesen wir, das älteste Holzhaus der Welt.

Der andere berühmte König, Gordios, ist übrigens der mit dem gordischen Knoten. Der Legende nach hatte er einen unentwirrbaren Knoten an einem seiner Streitwagen angebracht. Ein Orakel prophezeite, dass derjenige, der den Knoten löst, Herrscher über Asien wird. Alexander der Große löste das Problem nicht durch Entwirren, sondern indem er den Knoten mit seinem Schwert durchschlug.

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Es sind nun noch zwei Stunden Fahrt durchs weite anarolische Hochland und am frühen Abend erreichen wir schließlich den Tuz Gölü, nach dem Van-See ganz im Osten des Landes der zweitgrößte See in der Türkei. Mit 33 % Salzanteil ist er einer der salzhaltigsten Seen der Welt. 

Leider finden wir die Zufahrt zu einem idyllischen Plätzchen direkt am Wasser nicht. Die Piste ist voller Schlaglöcher und es wird dunkel. Deshalb steuern wir einen Parkplatz im nächsten Ort an und machen die Schotten dicht. Morgen werden wir die Gegend erkunden.

In den bunten Bergen

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Wenn ich die Augen zu mache, klingt es als würde es stark regnen. Wenn ich sie öffne, sehe ich Hunderte von Kormoranen im Pulk über den See schwimmen und mit ihren Flügeln aufs Wasser patschen. So verwirbeln sie das Wasser und kommen besser an ihre Beute. Frühstückszeit.

Die Berge gegenüber präsentieren sich in zartem Rot-grün. Wir können uns nicht satt sehen. Klickklickklick macht Achims Kamera.

Ein großer Schwarm Störche kreist in einiger Entfernung über den Bergen. Hinter uns, wo gestern Abend die Wölfe waren, machen wir mit dem Fernglas drei Geier aus, die bräsig auf einem Felsvorsprung hocken.

Im See gesellen sich Reiher, Gänse, Haubentaucher und Blesshühner zu den Kormoranen. Nach zwei Stunden in frischer Morgenkälte (5 Grad) koche ich Kaffee und mache Frühstück, das wir im Freien zu uns nehmen. Wir wollen hier draußen nichts verpassen.

Erst gegen Mittag fahren wir ein Stück weiter, auf Schotterpiste im Halbrund auf die andere Seite des Sees, wo wir die Busse abstellen und einen kleinen Spaziergang machen. Immer mit Blick auf die bunten Berge.

Das Städtchen Beypazarı nur 30 Kilometer weiter östlich mit seinen 50 000 EinwohnerInnen bietet trotz einiger verheerender Brände in den vergangenen 150 Jahren das Bild einer osmanischen Stadt mit vielen Häusern im osmanischen Stil. Sie haben in der Regel drei Stockwerke. Davon ist das Erdgeschoss mit Steinen gemauert, die oft vorkragenden Obergeschosse bestehen aus Fachwerk.

Wir besuchen die örtliche Moschee und kaufen Brot, Obst und Gemüse in der Bazarstraße ein. Karotten gibt es für 60 Cent das Kilo – in Beypazarî und Umgebung werden mehr als die Hälfte aller Möhren in der Türkei angebaut. Ansonsten ist die Türkei längst nicht mehr so preisgünstig wie früher. Im Supermarkt zahlt man in etwa dasselbe wie bei uns, Cafés und Restaurants in Istanbul sind teils eher teurer. Wir werden sehen, wie es auf dem Land ist.

Als wir auf dem Heimweg durch eine kleine Gasse laufen, heißen uns mehrere ältere Bewohnerinnen und Bewohner mit einem freundlichen „Hoș geldiniz!“ willkommen.

Ab in die Berge

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So schön es auch in Istanbul gestern war, heute zieht es uns in die Natur. 300 Kilometer südöstlich liegt das Vogelschutzgebiet Nallıhan inmitten von bunten Bergen. So schöne Bilder haben wir daheim auf Youtube in einem Video gesehen. Das wollen wir heute  selbst erleben.

Das erste Stück nehmen wir die Autobahn nach Adapazarı. Am 17. August 1999  traf die Türkei ein Erdbeben der Stärke 7,4 auf der Richterskala. Es zerstörte den größten Teil der dicht bevölkerten und hoch industrialisierten Nordwest-Türkei. Am stärksten wurden die Städte Izmit, Gölcük und Adapazari verwüstet. Gemeinsam mit meiner türkischstämmigen Vorstandskolkegin des Neufahrner Frauentreff brachte ich damals in Neufahrn gesammelte Hilfsgüter in die Krisenregion. Die Nächte verbrachten wir, begleitet von leichten Nachbeben, in Zelten einer UN-Hilfsorganisation.

Heute, 27 Jahre später, ist zumindest im Vorbeifahren nichts mehr von der Katastrophe zu sehen. Wir verlassen die Autobahn und fahren ein Stück nach Süden.

Immer tiefer hinein in die Berge.

Kurz vor dem Ziel wird die Landschaft dramatisch.

Und dann sind wir da und hin und weg. So ein paradiesischer Platz.

Das Vogelschutzgebiet Nallıhan ist ein 1959 angelegtes künstliches Feuchtgebiet, wo der Aladağ-Bach in den Sarıyar-Staudamm mündet. Es zählt zu den bedeutendsten des Landes. 191 Vogelarten wurden hier beobachtet, im Moment sind vor allem Kormorane hier, über uns in der Luft und auf den Bäumen. Manche brüten, teils sind schon Jungvögel da.

Wir erhalten die Erlaubnis, auf dem Parkplatz des Info-Zentrums, das derzeit umgestaltet wird, zu übernachten. Ein guter Platz, bei immer noch 18 Grad die Stühle rauszustellen und uns und meinen gezerrten Muskel etwas zu entspannen. Natur kann Körper und Seele heilen.

Auf einmal kommt der Wärter und lädt uns zum Abendessen und zum Tee ein. Wir sitzen noch eine Weile zusammen und lauschen den Schakalen. Nicht zu fassen. Aber wenn Yunnus das sagt, wird es stimmen. Ich habe nie zuvor einen Schakal gehört.

PS: Später am Abend hörten wir Wölfe. Direkt neben uns. Gut, dass wir im Bus saßen 😄.

Istanbul, du Schöne

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Ich war schon so oft hier, dass ich nichts mehr besichtigen muss sondern einfach meine Lieblingsorte besuchen darf. Was wir heute vorhaben. Aber erstmal werden in beiden Bussen die Wasservorräte erhitzt und dann dezimiert – nach fast einer Woche auf Reisen ist mal wieder eine Dusche fällig. Frisch gewaschen und gekämmt (geschnäuzt und kampelt, wie der Bayer sagt) treffen wir uns zu einem gemütlichen Osterfrühstück in unserem Bus. Von zu Hause haben wir einige Leckereien dafür mitgenommen.

Aber dann geht es endlich los.

Wie bereits gestern Abend erstmal zur Blauen Moschee und zur Hagia Sophia. Heute ist hier ordentlich Betrieb.

Weiter geht es bei bestem Osterwetter, Sonne und 15 Grad, in den Gülhane-Park, um die schönen Tulpenbeete zu bewundern, gemeinsam mit vielen Sonntagsausflüglern.

Am Goldenen Horn angekommen werfen wir den ersten Blick auf Galata mit seinem berühmten Turm und meiner heiß geliebten Brücke.

Hier gibt es einen Pflichttermin: Fischbrötchen essen und ein Efes (hiesiges Bier) trinken.

Von hier aus geht es hoch zur Süleymaniye, einer weiteren von Sinan erbauten Moschee.

Und wieder runter zum Ägyptischen Bazar, dem Gewürzbazar, in dem dich die Düfte von verschiedenen Currys, Rosenseife, Zimt, Minze Kardamom betören und es ganz hinten rechts den Stand mit den besten Cevriye gibt. Äh, gab. Es.gibt,ihn. nicht. mehr.

Das ist natürlich nicht das Einzige, das sich in den letzten Jahren verändert hat. Schon gestern Abend war ich sehr über eine Verschlimmbesserung im Arastabazar, einem bisherigen Lieblingsplatz, enttäuscht: der Teegarten, in dem wir immer Tavla (Backgammon) gespielt haben, wurde wintergartenmäßig eingehaust. Für meinen Geschmack recht unschön. Nun gibt es einen Lieblingsplatz weniger in Istanbul.

Weiter geht es über die Galatabrücke rüber nach Galata. Wir sind fußlahm und nehmen das erstbeste Café am steilen Treppenaufgang. Hier gibt es für mich den ersten türkischen Kaffee, begleitet von Edith Piaf, denn wir sitzen im Café Amélie. Ob wir es überhaupt noch zum türkischen Konditor Özsüt mit seinen Bavarua schaffen?

Ja, wir kommen bis dort, müssen aber auch hier feststellen, dass es Veränderungen gibt. Dieses Café ist auch nicht mehr da. Wir kehren um, fahren mit dem Tünel, einer unterirdisch verlaufenden Standseilbahn zurück Richtung Galatabrücke, wo dieser Abend ein jähes Ende nimmt: ich rutsche auf einer Plastikkapsel aus, lande in einem Spagat auf dem Boden und zerre mir ganz fies den Oberschenkel. Ich schaffe aber noch ein Abendessen und den Heimweg. Jetzt eine Ibu und ab ins Bett.

PS: Die insbesondere von Achim so geliebten Bavarua sind feine Törtchen, die von einem dünnen Schokokranz umfasst und mit verschiedenen Crèmes und Früchten gefüllt sind.

Von Edirne nach Istanbul

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Der Ruf des Muezzin weckt mich um viertel vor Sechs. Zu früh. Ich dreh mich nochmal um. Gestern sind wir nach Mitternacht ins Bett, weil wir unsere Ankunft in der Türkei feiern mussten und Achim noch zu einem nächtlichen Fotoshooting loszog.

Die Selimiye-Moschee, von überall in Edirne sichtbar, besticht durch ihre vier eleganten Minarette, die höchsten der Türkei, und die prächtige Kuppel. Sie ist ein einzigartiges Bauwerk von Mimar Sinan, einem der berühmtesten Architekten der Weltgeschichte. Weltkulturerbe ist das Gebäude seit 2011.

Der Bau begann 1568 im Auftrag von Sultan Selim II. und dauerte sieben Jahre. Tausende von Menschen arbeiteten unermüdlich an der Fertigstellung der Moschee, die 1575 abgeschlossen wurde. Sie gilt als das bedeutendste Werk osmanischer Architektur, und Mimar Sinan selbst bezeichnete sie als sein „ Meisterwerk “.

Nach dem Besuch der Moschee spazieren wir durch die Altstadt. Simkarten und Bargeld besorgen, einen ersten Çay, türkischen Tee, trinken, durch den Bazar bummeln.

Die Stadt mit ihren repräsentativen Moscheen, den alten überdachten Märkten und kleinen Straßen mit zahlreichen Cafés und Lokalen gefällt uns sehr gut. Kurz überlegen wir, ob wir einfach noch eine Nacht hier bleiben, aber dann lockt doch Istanbul. Edirne war übrigens vor Istanbul die Hauptstadt des Osmanischen Reiches.

250 Kilometer müssen wir fahren, über die Autobahn ist das aber kein Problem. Um kurz vor Sieben sind wir am Ziel: ein bewachter Parkplatz hinter der Blauen Moschee. Istanbul, meine Lieblingsstadt.

Da wir zu Mittag schon die leckeren Edirne Köfte genossen haben, gibt es am Abend etwas aus der Bordküche. Hiesige Leckereien wie Fischbrötchen auf der Galatabrücke oder Bavarua vom Özsüt gibt es morgen (sowie die Erklärung, was das denn ist.)

Nach dem Abendessen bummeln wir noch ein bisschen durchs Viertel, Arastabazar, Blaue Moschee, Hagia Sofia. Zum Aufwärmen kaufe ich mir ein heißes Sahlep, ein Milchgetränk mit Orchideenwurzelextrakt. Zimt obendrauf. Bei nur noch zehn Grad sehr wohltuend.

Unser Parkplatz hat sich inzwischen geleert, wir sind die einzigen Camper. Am Ausgang ein Sicherheitsmann, auf dem Nachbargrundstück die Bereitschaftspolizei. Da kann uns nichts passieren 😄.